МОСКВА ФОРУМ

Объявление

Форум туристов

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » МОСКВА ФОРУМ » .::Кулинария::. » Алкогольные напитки. Немного истории


Алкогольные напитки. Немного истории

Сообщений 1 страница 11 из 11

1

Похититель рассудка - так именуют алкоголь с давних времен. Об опьяняющих свойствах спиртных напитков люди узнали не менее чем за 8000 лет до нашей эры - с появлением керамической посуды, давшей возможность изготовления алкогольных напитков из меда, плодовых соков и дикорастущего винограда. Возможно, виноделие возникло еще до начала культурного земледелия. Так, известный путешественник Н.Н. Миклухо-Маклай наблюдал папуасов Новой Гвинеи, не умевших еще добывать огонь, но знавших уже приемы приготовления хмельных напитков. Чистый спирт начали получать в 6-7 веках арабы и назвали его 'аль коголь', что означает 'одурманивающий'. Первую бутылку водки изготовил араб Рагез в 860 году. Перегонка вина для получения спирта резко усугубила пьянство. Не исключено, что именно это послужило поводом для запрета употребления спиртных напитков основоположником ислама (мусульманской религии) Мухаммедом (Магомет, 570--632). Этот запрет вошел впоследствии и в свод мусульманских законов - Коран (7 век). С тех пор на протяжении 12 столетий в мусульманских странах алкоголь не употребляли, а отступники этого закона (пьяницы) жестоко карались.Но даже в странах Азии, где потребление вина запрещалось религией (Кораном), культ вина все же процветал и воспевался в стихах.

В средневековье в Западной Европе также научились получать крепкие спиртные напитки путем возгонки вина и других бродящих сахаристых жидкостей. Согласно легенде, впервые эту операцию совершил итальянский монах алхимик Валентиус. Испробовав вновь полученный продукт и придя в состояние сильного алкогольного опьянения, алхимик заявил, что он открыл чудодейственный эликсир, делающий старца молодым, утомленного бодрым, тоскующего веселым..

С тех пор крепкие алкогольные напитки быстро распространились по странам мира, прежде всего за счет постоянно растущего промышленного производства алкоголя из дешевого сырья (картофеля, отходов сахарного производства и т.п.). Алкоголь настолько быстро вошел в быт, что практически не один художник, писатель или поэт не обходил эту тему. Таковы картины пьянства на полотнах старых голландских, итальянских, испанских и немецких художников. Злую силу алкоголизма понимали многие передовые люди своего времени. Известный религиозный реформатор тех лет Мартин Лютер писал: ' Каждая страна должна иметь своего дьявола, наш немецкий дьявол - добрая бочка вина'..

Распространение пьянства на Руси связано с политикой господствующих классов. Было даже создано мнение, что пьянство является якобы старинной традицией русского народа. При этом ссылались на слова летописи: 'Веселие на Руси - есть пити'. Но это клевета на русскую нацию. Русский историк и этнограф, знаток обычаев и нравов народа, профессор Н.И. Костомаров (1817-1885) полностью опроверг это мнение. Он доказал, что в Древней Руси пили очень мало. Лишь на избранные праздники варили медовуху, брагу или пиво, крепость которых не превышала 5-10 градусов. Чарка пускалась по кругу и из нее каждый отпивал несколько глотков. В будни никаких спиртных напитков не полагалось, и пьянство считалось величайшим позором и грехом.

Но с 16-го столетия начался массовый завоз из-за границы водки и вина. При Иване IV и Борисе Годунове учреждаются 'царевы кабаки', приносящие массу денег в казну. Тем не менее, уже тогда пытались ограничить потребление спиртных напитков. Так в 1652 году вышел указ 'продавать водку по одной чарке человеку'. Запрещалось выдавать вино 'питухам' (т.е. пьющим), а также всем во время постов, по средам, пятницам и воскресеньям. Однако из-за финансовых соображений вскоре была внесена поправка: 'чтобы великого государя казне учинить прибыль, питухов с кружечного двора не отгонять', чем фактически поддерживалось пьянство. С 1894 года продажа водки стала царской монополией.

0

2

Вино
http://www.kulina.ru/images1/vino/ann1.jpg
История происхождения вина уходит в глубину веков. Хотя не доказано, что человек культивировал виноград ранее, чем шесть тысяч лет до нашей эры, есть предположение, что виноделие существовало уже задолго до этого.
В 1968 году американская археологическая экспедиция в Иране, неподалеку от границы с Турцией и Ираком, нашла сосуд, изготовленный за 5400-5000 лет до нашей эры. На дне его ученые обнаружили затвердевшие остатки вина - самого древнего в мире! Вино было произведено во времена, когда сельское хозяйство и постоянные поселения человека только начали зарождаться. Таким образом, развитие цивилизации и виноделия происходило одновременно. Самые древние цивилизации знали вино, оно впервые появилось, по всей вероятности, в районах Междуречья, Кавказа и Малой Азии.

Подлинными мастерами виноделия были древние египтяне. Это подтверждается многочисленными картинами, находящимися в гробницах. На них изображены сцены ухода за виноградной лозой, сбора урожая, производства вина. На амфорах наклеены этикетки с указанием владельца и года урожая - точь-в-точь, как это делаем мы на современных винных этикетках!
Однако употребление вина, как позже и в других государствах, являлось привилегией лишь представителей высшего общества и жрецов. Остальное население довольствовалось пивом.

Многочисленные упоминания о вине содержатся в одной из старейших в мировой литературе поэм - Эпосе о Гильгамеше, созданной около 1800 года до нашей эры. В ней, например, говорится о том, как человеку, который питался только растительной пищей и не пил ничего, кроме воды, было предложено вкусить вина. Человек, по словам автора поэмы, ощутил после этого блаженство, а его сердце 'наполнилось радостью'.

Что касается Библии, то многочисленные упоминания в ней вина и виноградников свидетельствуют уже о более высокой степени развития сельского хозяйства. Библия упоминает вино, как установили дотошные исследователи, по крайней мере 521 раз!
Вино, считавшееся в древности даром богов, превратилось позже в символ жизненной силы. Оно традиционно имеет особое значение в религиозных церемониях как символ крови и знак божественного влияния. Вино сопровождает все значимые события человеческого существования, и радостные, и горестные. Забавно, что слово 'симпозиум', которое в наши дни обозначает серьезный академический форум, первоначально означало 'пьяную' вечеринку или попросту попойку.
Вино играет особую роль и в политике. Именно любовь англичан к портвейну способствовала тому, что Португалия являлась на протяжении веков старейшим и устойчивым союзником Англии. Одной из искр, воспламенивших Великую французскую буржуазную революцию, явилось кольцо таможен вокруг Парижа. Новые налоги привели к удорожанию вина и повышению цен на него, что вызвало возмущение низших классов общества.
В наши дни виноградарство и виноделие распространено по всему земному шару двумя поясами: на территории между 30 и 50 градусов северной широты и на территории между 30 и 40 градусами южной широты. В последние годы особенно стремительно развивается виноделие в южном полушарии - в Австралии и Южно-Африканской Республике.
Вино играет важную роль в международной торговле. Несмотря на то, что площадь виноградников в мире имеет тенденцию к снижению (10 миллионов гектаров в 1970 году и 8,2 миллиона в 1992 году), ежегодное производство вина устойчиво держится на цифре 71 миллион гектолитров. При этом постоянно увеличивается доля высококачественного вина.
И хотя социальный статус вина в тех или иных странах различен, он все же постепенно нивелируется. Увеличивается потребление вина в тех странах, которые раньше отставали по этому показателю. Особенно это важно для России, нуждающейся в дальнейшем совершенствовании своей питейной культуры.

0

3

Водка
http://www.foodstuff.ru/uploads/downloads/foto/05_08_2006/vod.jpg
Как ни парадоксально это звучит, исторически русские - нация малопьющая. Русский мужик не знал спирта вплоть до 14 века. Брагой да медовухой баловался по праздникам. 'Вкусный журнал' решил выяснить, как же так получилось, что перешли мы на водку и на века водрузили ее на свой национальный пьедестал.

Автор известного эссе о водке 'Русский Бог' Виктор Ерофеев утверждает, что открытие водки окутано чуть ли не мистической тайной. Он приводит одну из легенд, согласно которой впервые водку изготовили монахи в московском Кремле в конце 15 века. Вначале они использовали спирт, привезенный из Генуи, а затем стали готовить водку из местного хлебного спирта и мягкой родниковой воды. Долгое время водку на Руси называли 'хлебным вином' и мерили ведрами. Пить водку женщинам первым разрешил Петр I. Кстати, именно при нем пьянство на Руси резко возросло, а водка стала обязательным напитком пира. 

Алкогольная история Европы насчитывает тысячелетия. Именно поэтому французы давно обскакали нас по количеству потребляемого спиртного. Хотя литр французского вина менее крепок, чем литр русской водки, и последствия разные. Зато прежде чем свалиться под стол, русский может выпить в 10 раз больше европейца. И это не расхожая байка, а научно доказанный факт. Ученые объясняют этот феномен наличием у наших соотечественника 'азиатского гена'. Он есть у двух из трех россиян. Носители такого гена пьянеют в десять раз медленнее (отсюда постоянное ощущение 'недопития'). Зато в крови в десять раз быстрее образуется яд - виновник похмелья. Скрупулезные ученые подсчитали, что средний запой продолжается четыре дня. Хорошая водочка способна продлить запой до семи дней. Водку - отправную точку, краеугольный камень, пункт назначения - придумал не кто иной, как Дмитрий Менделеев. Нет, конечно, не во сне увидел он формулу, на долгие годы предопределившую судьбу страны. Водка как спирт, разбавленный водой, была известна и до него. Ее делали из зерна. Чтобы очистить от сивушных масел, смешивали ее с молоком и яичным белком. Такая водка была очень дорога. Этим удачно воспользовались ушлые немцы. Они повадились возить к нам из Германии дешевый картофельный спирт и готовить из него шнапс. Народ упивался до поросячьего визга. У Некрасова в поэме 'Кому на Руси жить хорошо' есть сцена массового пьянства, когда мужики от мала до велика ползают 'в хлам'. Говорят, со шнапса. Таким образом, русское пьянство благодаря немецкому шнапсу превратилось в 19 веке в большую социальную проблему.

Именно Менделеев снял остроту проблемы. Великий химик ценой собственного здоровья, эмпирическим путем доказал, что водка обязана быть сорока градусов: именно в этом случае она хорошо пьется, а неприятные последствия в виде тошноты и головной боли - минимальны. Так была получена дешевая водка хорошего качества. Социологи выяснили, что водку потребляют, чтобы отметить знаменательные даты, обмыть покупку, отпраздновать завершение дела, как продукт, способствующий общению, и как лекарство. Однако большинство утверждает, что повод для пития водки совсем не обязателен. По мнению россиян, водка отличается от прочих напитков тем, что ее пьют на ходу и без закуски. Кроме того, в России водка обладает еще одним почетным свойством - она считается хорошим подарком или взяткой. Разобраться с тем, какой должна быть водка, нам помог президент Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин. - Павел Сергеевич, какая водка в России наиболее популярна? - Сейчас на рынке сформировались три сегмента - дешевые водки, водки среднего класса типа 'Гжелка' и 'Флагман', водки класса люкс или премиум. В столице их доли распределены соответственно 68%, 30% и 1%. Наиболее популярная водка из класса премиум - это 'Русский стандарт', из класса среднего - 'Гжелка', 'Топаз'. Дорогая водка производится из спирта люкс и разливается в дорогую тару. Водка класса премиум может стоить несколько тысяч рублей (цена зависит от уникальности тары, красоты этикетки, замысловатости колпачков). Недорогая легальная водка не может стоить в магазине меньше 50 рублей. 90% россиян пьют дешевую водку. - Сколько видов водки производится в России? - Заводы-монстры, типа 'Кристалла', производят несколько десятков видов водки: 2-3 ударные позиции, остальное для ассортимента.

Вопреки расхожему мнению, жертвами некачественной водки становятся не только помятые граждане, клянчащие мелочь. Медикам приходится откачивать и людей, купивших водку в супермаркете. Как выжить, если с водкой не повезло, рассказывает врач 'Скорой помощи' Виктор Сакулин: - Обычно водка - это 40-процентная смесь очищенного этилового спирта, сивушных масел, воды и сахара. В подделке есть метиловый спирт или метанол. Ни вкуса, ни запаха. От настоящей не отличишь. Только метанол сразу поражает организм - печень, почки, легкие, сосудистую и нервную системы. Сначала он воздействует на зрительный нерв, поэтому нарушается зрение, мелькают мушки, начинаются галлюцинации (это основной симптом отравления). Затем путается сознание, появляются судороги, затрудняется дыхание, падает давление, может начаться кома, острый панкреатит с шоковым состоянием, почечная недостаточность. После метанола можно навсегда ослепнуть, могут развиться пневмония и эпилепсия. Метанол начинает действовать спустя 30-40 минут. Так что, если почувствовал себя неважно, лучше вызвать 'Скорую помощь'. До ее приезда нужно 'ресторанным способом' промыть желудок: с помощью двух пальцев и литра холодной воды с содой (теплая или горячая усиливают всасывание яда). Затем выпить 8-10 таблеток активированного угля. Если беда пришла вдали от врачей, после промывания нужно дать пострадавшему полстакана водки. Немногие знают, что врачи лечат отравление той же водкой - пускают по вене до 500 мл раствора 30% этилового спирта и воды. Этиловый спирт взаимодействует с метанолом как антагонист. Чиститься от метанола придется пару суток. Хронических алкоголиков реанимируют дольше. Избежать отравления некачественной водкой не трудно, если следовать некоторым правилам. Покупать напитки от известных производителей в супермаркетах, убедившись в наличии акцизных марок. Не употреблять алкоголь, если крышка отвинчивается вместе с фиксированным колечком, а этикетки на бутылке блеклые или легко отклеиваются. Наконец, есть тест для тех, кто сам хочет убедиться в пригодности водки: раскалить на пламени медную проволоку и погрузить ее в испытываемую жидкость. Если в ней содержится метиловый спирт, то в воздухе будет ощущаться специфический запах морга - формалина.

0

4

Шампанское
http://www.kulina.ru/images1/2005_11_30/zamp.jpg
Встреча Нового года немыслима без бокала игристого вина. Причем не обязательно из провинции Шампань. В мире есть немало достойных напитков, за которые и Дому Периньону не было бы стыдно.

Для производства лучших игристых вин мира используется 'шампанский', или традиционный, способ. Профессионалы называют его 'методом бутылочного брожения'. Это самый дорогой и трудоемкий процесс, но только так можно получить вина высокого класса.
Суть метода в следующем. Из винограда преимущественно белых сортов делают сухие вина с небольшим содержанием алкоголя, но достаточно высокой кислотностью. За редким исключением, они не проходят выдержку в дубовых бочках. В зависимости от того, какой результат хочет получить винодел, вина смешиваются в определенной пропорции. Впрочем, случается, что вино производится из одного сорта винограда.
Полученную смесь помещают в особую толстостенную бутыль. Сюда же добавляют 'тиражный ликер', состоящий из сахара или сладкого виноградного сиропа, выдержанных вин и дрожжей. После этого бутыль закупоривают и закладывают в горизонтальном положении в погреб.
Благодаря тиражному ликеру в бутыли начинается новый процесс брожения, при этом выделяется углекислый газ. Не имея выхода, он создает в бутыли давление и насыщает собой вино. После окончания брожения дрожжи выпадают на стенку бутыли в виде порошковидного осадка. В таком виде вина могут храниться в погребе от нескольких месяцев до нескольких лет. В ходе 'выдержки на осадке' вино обогащается столь ценимыми знатоками оттенками хлеба, сладкой выпечки, орехов. Иногда выдержка престижных марок шампанского, испанской Cava, а также некоторых итальянских игристых может продолжаться до 5-10 лет.
Когда вино окончательно созревает, из бутыли необходимо удалить осадок оставив в ней насыщенное углекислым газом вино, - такая процедура называется 'ремюаж'.
В старину бутылки размещались на специальном пюпитре в горизонтальном положении, после чего вручную слегка встряхивались, проворачивались на 45 градусов и постепенно опускались горлышком вниз, заставляя осадок передвигаться ближе к горлышку. Каждый день работник погреба проходил вдоль пюпитров, поворачивал бутылки и делал на донышке специальные отметки. В конце концов бутылка оказывалась в вертикальном положении горлышком вниз, а осадок собирался на пробке. Наступала очередь дегоржажа - удаления осадка с пробки. Перед специалистом стояла нелегкая задача: требовалось быстро открыть бутылку, выпустить осадок с минимумом вина и перевернуть бутылку горлышком вверх. Мастера, которые могли это проделать, ценились на вес золота.
Впоследствии процесс дегоржажа усовершенствовали: горлышко бутылки стали замораживать, и при ее открывании находящееся под давлением вино само выталкивало ледяную пробку с осадком, позволяя свести потери вина к минимуму.
После дегоржажа производят дозаж - в бутыль доливают (до прежнего уровня) смесь сахара и вина, пропорция зависит оттого, каким по сладости должно быть вино (брют, сухое и т.д.). Затем вино укупоривают и еще на некоторое время закладывают в погреба.
Подсчитано, что за время производства игристого вина по классическому шампанскому методу каждая бутылка проходит сквозь человеческие руки около 40 раз.
Впрочем, сегодня ручной способ производства используется редко - и только для самых дорогих и престижных вин. В большинстве виноделен этот процесс механизирован.
Бутылки проходят ремюаж, будучи загруженными в большие контейнеры, в которых встряхивают и проворачивают одновременно сотни бутылок. Весь дальнейший процесс, вплоть до наклеивания этикеток, происходит на специальных автоматизированных линиях.
Большинство недорогих игристых вин производится другим способом - резервуарным, или шармат. Его отличие от традиционного в том, что вторичное брожение происходит под давлением в специальных резервуарах - акратофорах - и значительно быстрее. В 30-е годы советские ученые усовершенствовали метод, сделав цикл изготовления вина непрерывным.
Резервуарный способ дает возможность делать игристое в огромных количествах и при меньших затратах. Но, к сожалению, и вино получается более низкого качества, уступает классическому в глубине и тонкости букета.

Шампанское (Champagne) - одно из самых знаменитых, престижных и дорогих вин Франции. Первый винный дом Ruinart, существующий и поныне, был основан в 1729 году. Но особую известность в Европе шампанское приобрело в начале XIX века. Шампанское производится во Франции на самых северных виноградниках, расположенных вокруг городов Реймс и Эперне. Прохладный климат и меловые почвы позволяют делать вина с хорошей кислотностью. В Шампани возделывают три основных сорта винограда - белый шардоне и красные пино нуар и пино менье. Для изготовления большинства белых шампанских вин используются все три сорта. При этом вина из красных сортов винифицируются 'по-белому' (то есть без настаивания на мезге), отчего тоже получаются белыми. В зависимости от содержания сахара вина подразделяются на несколько категорий. В ультрабрют (ultra brut, brut nature, brut zero) сахар не добавляется вовсе, и его допустимое содержание может достигать лишь 0,3 процента. Эти вина довольно редки и пользуются особой любовью знатоков. В экстрабрют (extra brut) количество сахара может достигать 0,6 процента. Именно к этому типу относится большинство знаменитых марок шампанских вин. Наиболее же распространенным является шампанское категории брют (brut) - до 1,5 процента сахара. Далее по возрастанию содержания сахара следуют категории sec (сухое, 1,7-3,5%), demi-sec (полусухое, 3,3-5%) и doux (сладкое, сыше 5%).
Большая часть шампанского производится из вин нескольких урожаев. Для Шампани это необходимость. Поскольку качество вин разных лет различается, но при этом для каждой марки необходимо из года в год воспроизводить вина с более-менее сходными ароматом и вкусом, виноделам приходится добавлять вина предыдущих годов - так называемые резервные, или миллезимные (от фр. Millesime - год урожая), вина, которые делают только в самые удачные годы. Долгое время шампанское считалось вином для приемов и для аперитива. Действительно, в этом качестве оно идеально. Однако разные сорта шампанского подходят и к легким рыбным блюдам, сыру, салатам и, конечно, черной икре. Сложные миллезимные сорта белого шампанского и вовсе требуют серьезной пары - вроде блюд из телятины, птицы с нежным сливочным соусом, лосося или блюд из дичи. Наконец, demi-sec прекрасно сочетаются с не слишком сладкими десертами, с фруктами.
Успех шампанских вин вдохновил виноделов по всей Франции, и сегодня во многих ее уголках также производят отменные игристые вина по классическому методу (их часто называют Cremant). В долине Луары из сорта шенен блан, иногда с добавкой шардоне, производятся изящные и сложные игристые вина с ароматами персика, липового цвета, засахаренных фруктов и минералов - такие как Vouvray, Saumur и Cremant-de-Loire. Также хороши Cremant-D'Alsace и Cremant-de-Bourgogne, из Эльзаса и Бургундии соответственно, и Blanquette-de-Limoux из Лангедока.
Конечно, своей репутацией и высокими ценами шампанское обязано не только звучному имени, но и стабильно высокому качеству. Поэтому если вы решили приобрести бутылочку этого легендарного вина, можете смело брать как образцы общепризнанных марок (Veuve Clicquot, Moet & Chandon, Laurent-Perrier, Louis Roederer, Taittinger), так и вина менее известных небольших хозяйств. Последние иногда оказываются даже более интересными.
Ну, а покупать шампанское лучше всего в винном бутике, так как это вино очень чувствительно к условиям хранения. Обратите внимание на этикетку: надпись methode traditionelle означает применение классического метода, vin mousseaux - резервуарного.

Испания: Cava
Во второй половине XIX века 'шампанский метод' освоили каталонцы. Сегодня Cava - единственные игристые вина, способные сравниться по популярности и распространенности с самим шампанским. Виноделом, из рук которого вышла первая бутылка Cava. стал Хосе Равентос, принадлежавший к старинному винодельческому роду Кодорню. Сегодня марка Codorniu наравне с бестселлером Freixenet является самым известным игристым вином Испании.
Все вина, имеющие обозначение Cava на этикетке, проходят вторичную ферментацию в бутылке и выдержку на осадке. Минимальный срок выдержки составляет девять месяцев, а для престижной категории gran reserva - три года. Многие винодельни используют и большие сроки выдержки. Как и шампанское, вина Cava делятся на категории по содержанию сахара: брютнатюр, брют, сухое (extra seco), полусухое (semi seco) и сладкое (dulce). Наиболее популярны брют и брютнатюр.
Винам Cava отдает предпочтение все большее количество людей во всем мире. Причина - высокое качество и умеренная цена; в среднем испанские Cava в 3-4 раза дешевле шампанского. При этом правила изготовления этих вин весьма строги. Территории виноградников, на которых может производиться Cava, определены законом.
Что касается климатических условий, то производители Cava находятся в весьма выгодном положении. Климат в Каталонии теплее и мягче, чем в Шампани, и лозы почти каждый год дают хороший урожай, позволяющий изготавливать высококачественные игристые вина. Многие из них становятся миллезимными.
У Cava очень широкий ассортимент. Молодые вина отличаются мягким сбалансированным вкусом, что делает их отличным аперитивом и сопровождением салатов с морепродуктами. Более выдержанные вина с насыщенным букетом и полным вкусом с оттенками моря и минералов прекрасно подходят к блюдам из морепродуктов и рыбы, которыми богата каталонская кухня. Gran reserva, а также вина, произведенные с использованием сорта шардоне, идеально подходят для основательных блюд из белого мяса и птицы. Изысканные розовые Cava из пино нуар составят отличную пару дичи, а полусухие - десертам.
Словом, если вы не готовы платить две-три тысячи рублей за бутылку шампанского, Cava - отличный вариант. Среди лучших марок этого вина, продающихся в России, помимо упомянутых выше, можно выделить Gramona, Vallformosa, Segura Viudas, Juve Y Camps, Marques de Monistrol.

Италия: Asti, Prosecco и альпийская классика
В Италии тоже можно найти неплохие игристые вина. Основная часть производства расположена в северной части страны. Самым известным игристым вином является сладкое Asti spumante, вкус которого нравится многим россиянам. У Asti spumante яркий аромат спелых виноградных ягод, сладкой дыни, цветов и меда, за что его и ценят.
Вина из винограда москато: из которого делают Asti spumante, плохо переносят выдержку, поэтому для их производства используется особая технология - без вторичного брожения и добавления сахара. В итоге получается легкое и очень ароматное вино с малым содержанием алкоголя (6-7%) и,большим содержанием сахара (около 10%).
Основная часть производства игристых вин по классическому методу сосредоточена в предгорьях Альп - в областях Ломбардии и Трентино. Здесь используют классические сорта шардоне, пино блан, пино нуар и пино менье. Высокогорные виноградники, прохладный климат и тщательность местных виноделов позволяют делать высококлассные вина, близкие по качеству и стилю к шампанским. Наибольшее распространение имеют брют и полусухие вина. Минимальный срок выдержки на осадке составляет десять месяцев, для вин riserva- 36 месяцев. Наиболее известные производители таких вин - Bellavista, Ca'Del Bosco, Ferrari.
Самое распространенное в Италии игристое вино носит название Prosecco - от одноименного названия сорта винограда. Центр производства расположен на северо-востоке Италии, в регионе Венето. Prosecco примечательно своей ароматностью, которая, впрочем, теряется в процессе выдержки. Поэтому для сохранения этих свойств больше подходит быстрый резервуарный способ, позволяющий получать много приятного, но все же очень простого и непритязательного вина.

Остальная Европа и Новый Свет
Изобретение французов, конечно, привлекло внимание виноделов не только ведущих европейских стран. Сегодня игристые вина делают практически везде, где в принципе производятся вина. Наиболее интересные образцы встречаются в Австрии, Чехии и Словакии, где они носят название зект (sekt), а также в Румынии и в Греции.
Не остались в стороне и республики бывшего СССР. Производства игристых вин классическим способом существуют в Краснодарском крае ('Абрау-Дюрсо', 'Романов'), в Украине ('Новый Свет', 'Артемовское'), в Молдове ('Криковское', 'Лион-Гри') и в Грузии ('Багратиони'). К сожалению, общие проблемы в виноделии отих стран и изношенное оборудование зачастую не позволяют производить игристые вина по-настоящему высокого качества.

Русское шампанское
http://www.kulina.ru/uploads/downloads/foto/2006/noybr/15/zamp.jpg
Самым новогоднем напитком было и остается всеми любимое шампанское, особенно под маркой 'Советское шампанское'. А знаете ли вы как давно в России начали делать этот игристый напиток, веселящий умы и души?

Начало производства вин типа шампанского в России относится к 1799 году, когда в Крыму, в Судаке, в имении академика Палласа, на небольшом заводе получили его первые образцы. Шампанское оказалось неплохим на вкус. Но новое дело в условиях отсутствия необходимых средств,  опыта, рабочей силы и в силу ряда других причин было уже не по плечу престарелому академику. Вскоре он ликвидировал свое крымское имение и уехал в Германию, где и умер.

Город Судак не случай но является местом, где родилось русское шампанское. В 1804 году здесь открылось училище виноделия, в котором стали производить опыты по шампанизации. К 1812 году относится создание в этом городе первого крошечного предприятия по выпуску шампанских вин. В тридцатые годы здесь же было открыто второе такое предприятие.

В сороковые годы в Алуште производством шампанского занимался Петричко, вырабатывал неплохое вино этого типа князь Воронцов на своем винзаводе. К сожалению, Крымская война 1853-1856 годов надолго прервала подобные начинания. Лишь в семидесятые годы близ Алушты предприниматели Христофоров и Губин приступили к производству шипучих вин в небольших количествах.

Создание русского шампанского по нраву связывают с именем известного винодела князя Льва Сергеевича Голицына. Его называют отцом русского шампанского. Разносторонне образованный человек, изучив французское виноделие, решил возродить производство шампанского в России. С этой целью в 1878 году он приобрел урочище Парадиз в нескольких километрах от Судака, переименованное им позднее в Новый Свет, проложил дорогу, создал опытно-производственное хозяйство по виноградарству и виноделию, выстроил завод, громадные подвалы для выдержки вина.
Его работа была оценена на Всемирной выставке в Париже в 1900 году, где на конкурсе вин первое место и высшую награду - 'Гран-При' — получило его марка шампанского Новый свет.

В 1870 году на Кубани у озера Абрау и речушки Дюрсо (в 23 км западнее Новороссийска) было создано удельное имение, принадлежавшее царю. При участии Голицына и выписанных из Франции специалистов (главного шампаниста и нескольких мастеров) здесь было решено организовать крупное производство шампанского. В период с 1890 по 1895 годы в Абрау-Дюрсо были построены подземные тоннели для выдержки вина, в следующем году в них заложили первые 16 тысяч бутылок для шампанизации. Знаменательным явился 1897 год, когда была выпушена первая коммерческая партия шампанского — семь тысяч бутылок.

К началу первой мировой войны выпуск шампанского в России достиг 429 тысяч бутылок в год. В начале XX века были построены и производили продукцию небольшие заводы в Одессе, Тбилисси и других городах. Производил игристые вина и знаменитый 'водочный король' Петр Смирнов. В прейскуранте поставщика Двора Его Императорского Величества Петра Арсеньевича Смирнова за 1896 год в разделе 'Русская шампанския вина» под номером 161 значилось вино Черная головка, материалом для изготовления которого служили сорта винограда Северного Кавказа. Производство размещалось в Москве на Овчинниковской набережной.

После длительного периода упадка, вызванного мировой и гражданской войнами, производство шампанского начало снова набирать темпы. Основателем производства Советского шампанского является профессор A. M. Фролов-Багреев. Уже в 1919 году он начал работы по реорганизации производства в Абрау-Дюрсо, где в следующем году был создан одноименный винодельческий совхоз. Тогда же он заложил на шампанизацию первую партию вина в количестве 35 тысяч бутылок. В1937 годувыпуск шампанского вина в Абрау-Дюрсо составил! 219 000 бутылок (до первой мировой войны ежегодный выпуск не превышал 172 тысяч бутылок).

В послевоенные годы в СССР началось строительство новых шампанских заводов. Как правило, они возводились в местах наибольшего потребления шампанского и работали на виноматериалах, завозимых из южных районов страны. К ним относятся Ленинградский, Московский, Харьковский, Горьковский, Тбилисский, Артемовский, Ростовский, Киевский и ряд других заводов.

В конце XIX века во Франции возник резервуарный способ шампанизации вина, применявшийся для производства низкосортных игристых вин. В СССР резервуарный способ был внедрен в промышленность в 1936 году. При этом он получил научное обоснование, претерпел коренные изменения и стал основным в производстве игристых вин. Существуют две разновидности резервуарного способа производства шампанского: непрерывный и периодический.
Способ производства шампанского в непрерывном потоке был разработан учеными Г. Г. Агабальянцем, А. А. Мержанианом и С. А. Брусиловским. Будучи внедрен в производство в 1954 году, этот метод затем стал основным в производстве Советского шампанского.

Суть нового метода в том, что процесс брожения проходит в непрерывном потоке шампанских виноматериалов с одной и той же заданной скоростью и при постоянном давлении. Все процессы регулируются автоматической системой контроля. Поступление в систему виноматериалов, дрожжевой разводки, ликера, скорость потока, давление воздуха и углекислоты, температура находятся в руках технолога и поддаются точной регулировке.
Этот метод снизил стоимость одной бутылки шампанского на 20%, а главное - повысил качество шампанского. Оно стало более пенистым и игристым, приобрело более тонкий вкус и букет, увеличилась его стойкость к помутнению. Этим способом за 3 недели получают шампанское высокого качества, близкое к выдержанному шампанскому, вырабатываемому бутылочным способом за 3 года.

Непрерывный способ производства шампанского, называемый также резервуарным, является в нашей стране основным. Наряду с непрерывным способом применяется и классический бутылочный метод, но при этом многие трудоемкие операции максимально механизированы.

Шампанское, полученное резервуарным способом, многократно награждалось на международных конкурсах, получало высшие награди, в том числе 'Гран-при'. Достижения отечественных производителей шампанского признаны во всем мире.

Среди российских марок напитка следует назвать знаменитое 'Советское шампанское'. Называемое в настоящее время Русским, это вино вырабатывается по специальной технологии. Для его приготовления используются виноматериалы, полученные из специальных сортов винограда, белых и красных, выращенных в определенных районах. Виноград должен содержать 17-20% сахара. Производятся следующие варианты Русского шампанского:
- брют — содержание сахара не более 1,5%
- сухое - содержание сахара от 2 до 2,5%
- полусухое — содержание сахара от 4 до 4,5%
- полусладкое — содержание сахара от 6 до 6,5%
- сладкое — содержание сахара от 8 до 8,5%.

Шампанское, полученное способом шампанизации вина в бутылках с трехлетней выдержкой, классифицируется как коллекционное.
Цвет Русского шампанского - бледно-соломенный с золотистым оттенком.
Букет - приятный и тонкий.
Вкус — гармоничный, освежающий.

На международных конкурсах это вино завоевало 200 (!) золотых и серебряных медалей.
Среди марок шампанского, появившихся сравнительно недавно, следует отметить вино Надежда.
Это белое полусухое шампанское вырабатывается из традиционных сортов винограда по непрерывной технологии на АО 'Корнет', Москва. Обладает устойчивым вкусом, приятным легким ароматом. Крепость — 11,5%.
Награждено 20 золотыми и 15 серебряными медалями на международных конкурсах.

В настоящее время на рынке появились отечественные марки шампанского с собственными названиями: Русское золотое, Санкт-Петербург, Дворянское, Губернатор, Корнет, Абрау-Дюрсо. Их особенность - специально подобранные виноматериалы, некоторые специфические особенности производства, сроки выдержки. В России действуют 12 заводов шампанских вин. Их суммарная мощность— 120 миллионов бутылок в год (1996 г.). Однако после распада СССР многие виноградники оказались за рубежом, в связи с чем мощности российских заводов задействованы далеко не полностью.
Старейшее предприятие отрасли комбинат 'Абрау-Дюрсо' производит сейчас 9,3 млн. бутылок шампанского в год, из них 3,5 млн. бутылок - по классической технологии.
Для того, чтобы выжить в сложных экономических условиях, комбинат заключил договор с фирмой 'Довгань'. Последняя обеспечила завод этикетками с высокой степенью защиты от подделок, разместила на них свой товарный знак, организовала сбыт продукции.
Проблема российского рынка усугубляется также тем, что из ближнего и дальнего зарубежья наряду с хорошим шампанским хлынул поток различных подделок.
Так, например, с Украины в Россию завозится неплохое шампанское марок Новый свет, Юбилейное, Корона Российской империи, Граф Воронцов, Князь Лев Голицын. Самое популярное среди них, вероятно, шампанское Новый свет. Это коллекционное белое шампанское приготавливается по классической технологии в Крыму. Обладает чистым гармоничным вкусом, стойким благородным ароматом. Крепость - 11,0%.

0

5

Сакэ
Изначально сакэ - напиток ритуальный. До сих пор он играет свою роль в некоторых синтоистских ритуалах. В основном напиток предназначался для божества, чтобы задобрить его и обеспечить таким образом урожаи на период возделывания риса. История сакэ теряется в глубине веков, известно только, что в хронике 'Нихонги' в 720 году нашей эры упоминается о подданных императора Сюд-зин, поклонявшихся божеству рисового вина Омивано ками.
http://www.foodstuff.ru/uploads/downloads/foto/05_08_2006/ca2.jpg
Кроме этого божества, в японской мифологии существовало еще несколько мифических персонажей, связанных с рисовым вином, - Мацуо дзиндзя и Умэми дзиндзя. Им посвящено несколько храмов в Нара и Киото. Вначале правом изготовления сакэ обладали только члены императорской семьи, позднее это умение переняли буддийские монахи, и только в средние века этот напиток стали производить крестьянские хозяйства для собственного потребления. Способ получения напитка в те далекие времена был очень живописен, но не очень гигиеничен.

Рисовые зерна просто жевали и сплевывали в деревянные емкости, где без всяких затей и проходила ферментация. Более чистое сакэ стали получать только в XII веке. В промышленном же масштабе напиток стали производить с XVII века. Расцвет производства сакэ пришелся на период Эдо (1600-1868). Центром его изготовления стала местность Кинки, территория нынешних префектур Киото, Осака и Хего. Считалось, что наиболее благоприятное время для изготовления напитка - январь и февраль, когда не так жарко и легче следить за процессом ферментизации, поэтому первое время его изготовляли именно в эти месяцы. Такое сакэ называлось 'кударидзакэ'. Его заливали в специальные бочонки из древесины криптомерии и перевозили на судах в разные районы острова.

Что же такое сакэ? Одни называют его рисовой водкой, другие рисовым вином. Процесс производства его напоминает производство рома, только тут вместо сахарного тростника используется рис. Предварительно рис хорошо пропаривают; в его состав должно входить 25-50% шлифованного риса. Затем к рису добавляют свежую родниковую воду и коджи - специальную культуру грибка Aspergillus oryzae для дальнейшей ферментации. Длительность процесса 20-30 дней при относительно невысокой температуре (15 градусов). Полученную спиртовую смесь крепостью приблизительно 20-21 градус подвергают фильтрации. Дальше ее очищают активированным углем, чтобы избавиться от желтоватого цвета, и пастеризуют при температуре 60 градусов. Сакэ разливают в небольшие бочонки и выдерживают около года. При ритуале восхождения на престол новый император совершает приношения божествам рисом и сакэ. Крепость готового сакэ - 16-21%. Наибольшее распространение получили сорта очищенного сакэ - 'сэйсю'. Он бесцветен и по вкусу напоминает херес, однако некоторые предпочитают более древнее неочищенное сакэ - 'ни-горидзакэ', желтоватого цвета и несколько горьковатого вкуса. Знатоки находят во вкусе сакэ нотки винограда, яблок и бананов. В лучших сортах встречается вкус выдержанного сыра, соевого соуса и свежих грибов.

Из крупных производителей можно упомянуть 'Саваноцуру' ('Болотный журавль'), который вот уже 300 лет производит одноименное сакэ в Кобэ. В этой же префектуре работает и завод другой компании - 'Хакуцуру' ('Белый журавль'), выпускающий тоже довольно известную марку. Отдельно стоит сказать о ритуалах потребления сакэ. Общепризнанно, что сакэ надо пить слегка подогретым (37-38°С), такой способ употребления по-японски называется 'кан-заке'. Для этого его наливают в специальный керамический сосуд ('токкури') и ставят на водяную баню.

Разливают его в деревянные квадратные стопки из дерева криптомерии или тонкие фарфоровые стаканчики. Они очень маленькие, на 30-40 мл, во всяком случае, по европейским меркам. Русские сто грамм здесь растягивают аж на три раза.

В 1978 г. 'Нихон сгодзо кумиаи тюокай' поступил очень мудро, порешив отмечать 1 октября как День сакэ. В этот профессиональный праздник законопослушные граждане Японии на вполне законных основаниях могут наслаждаться своим любимым напитком. И большинство из них в эти приятные минуты или часы вряд ли задумывается над тем, а почему, собственно, 1 октября, а, скажем, не 27 мая?
Для того, чтобы хоть как-то разобраться в этом вопросе, нам придется в который уже раз вспомнить о Китае. Ведь именно китайские астрономы ввели в практику свои 'двенадцать ветвей' (12 знаков зодиака), которые в сути своей обозначали 12 месяцев. В Японии, которая, как обычно, с превеликим удовольствием воспользовалась результатами труда своих более продвинутых соседей, для обозначения каждого месяца стали использовать местных животных. Десятый месяц, соответствующий китайскому 'к', в Японии превратился в 'тори', месяц Курицы. А десятый месяц, как всем, наверное, известно, — октябрь. Ну и какое отношение все это имеет к сакэ? А такое, что уже этак веков пятнадцать до Рождества Христова иероглиф 'к' обозначал кувшин. Затем этим иероглифом стали пользоваться и для обозначения сакэ, китайского, естественно. Все это в конечном счете привело к некоторой понятийной двойственности: то ли просто кувшин, то ли - с сакэ, поди, разберись. Поэтому китайцы помучились, помучились да и добавили к кувшину пиктограмму, обозначающую воду вообще и жидкость в частности. И тут всем сразу все стало понятно: если жидкость в кувшине, то это, без всякого сомнения, сакэ. Таким образом иероглиф сакэ приобрел свой современный вид из двух пиктограмм: жидкость и 'Курица', десятый знак зодиака, т.е. октябрь. Вот Вам причинно-следственная связь октября и сакэ, правда, пока чисто китайского происхождения.

В начале октября в Японии созревал рис нового урожая, и сакэделы приступали к изготовлению из него сакэ, поэтому в их среде как-то сам собой утвердился обычай отмечать 1 октября Новый сакэдельческий год. Таким образом, упомянутое выше решение о праздновании Дня сакэ, олицетворяющего коллективный разум японцев и природные богатства Японии, вызвано не волюнтаристическими, а вполне исторически обоснованными причинами, которые не в последнюю очередь обусловлены этаким китайско-японским симбиозом, столь характерным для Японии.
http://www.restoran.ru/uploads/ru/charters/i_1036591877_ca1.jpg
А теперь поговорим о том, откуда пошло это слово. Виднейшие лингвисты, историки и другие специалисты до сих пор спорят об этимологии слова сакэ, пытаясь убедить оппонентов в справедливости одной, естественно, собственной точки зрения. Суть этих споров довольно сложна и требует специальных знаний.В настоящее время 'проходящими' являются 4 версии происхождения слова сакэ.
Первая. Сакэ происходит из выражения сакаэмидзу — 'жидкость процветания' — по следующей схеме: сакаэмидзу -> сакаэ -> сакээ -> сакэ.
Вторая. Сакэ происходит из выражения сакаэ но ки, где сакаэ — 'процветание'; но — знак, обозначающий родительный падеж; ки — взято из омики ('священное сакэ'). Трансформация этого выражения протекала по схеме: сакаэ но ки -> сакаэ но кэ (при устном общении ки почему-то заменилось на кэ) -> сакаэкэ -> сакэкэ (каэ превратилось в кэ) -> са-кэ (второе кэ оказалось явно ненужным).
Третья. Сакэ происходит из выражения сакэру — 'избегать, уклоняться'. Если выпить сакэ, то можно избежать простуды. Сакэру -> сакэ.
Четвертая. Сакэ происходит от устаревшего слова куси, обозначавшего — 'странный, удивительный'. Фрукты, упавшие в углубление в дереве или камне, выделяли сок, который подвергался естественному брожению. Человек, выпивший такой сок, приходил в хорошее настроение. Это было так странно и удивительно, что сброженный алкогольный напиток из фруктов стали называть куси. Потом это название перешло и на сакэ. Каким образом, однако, куси трансформировалось в сакэ, понять чисто логически довольно трудно. Может быть, здесь присутствует и какой-то эмоциональный момент? Непонятно.
Расцвет производства сакэ пришелся на период Эдо (1600-1868). Центром его изготовления стал местность Кинки, территория нынешних префектур Киото, Осакак и Хего. Считалось, что наиболее благоприятное время для изготовления напитка - январь и февраль, поэтому первое время его изготовляли именно в эти месяца. Такое сакэ называлось 'кударидзакэ'. Способ получения напитка в те далекие времена был очень живописен, но не очень гигиеничен. Рисовые зерна просто жевали и сплевывали в деревянные емкости, где без всяких затей и проходила ферментация. Более чистое сакэ стали получать только в 12 веке. В промышленном же масштабе напиток стали производить с 17 века.
Для приготовления сакэ берут крупный рис и обрушивают его. Причем в результате от первоначального количества может остаться совсем немного. В случае приготовления самых элитных сортов - всего тридцать процентов, обычно же - около семидесяти. После этого рис промывают, замачивают, а потом подвергают воздействию пара. Около четверти подготовленного риса идет на создание закваски, которую остужают до 30 градусов, а потом в течение приблизительно 35 часов выдерживают в жарком и влажном помещении - чтобы внесенная туда грибковая культура чувствовала себя вполне комфортно. Затем получившееся сусло смешивают с дрожжами и пропаренным рисом, и все это заливают водой. Процесс ферментации занимает около трех месяцев. Потом напиток очищают, фильтруют и пастеризуют. В итоге из двух составляющих - воды и риса - получаются тысячи видов сакэ, рознящихся тончайшими оттенками цвета, вкуса, густотой, 'бархатистостью', прозрачностью, крепостью (максимум - 20 градусов). Как известно, саке полагается иметь намек на золотистую туманность - хотя тут есть множество вариантов. Молодое саке должно обладать еле заметным лимонным, почти зеленоватым отливом. Некоторые старые сорта саке имеют оттенок почти янтарный. Но до сих пор величайшей загадкой остается, как в напитке появляются фруктовые нотки.
В пределах даже маленького городка обычно производится с сотню разных видов сакэ. И хотя старшее поколение японцев жалуется на то, что производителей становится год от года все меньше, официальной статистикой учтено более 2 тысяч. Наибольшее распространение получили сорта очищенного сакэ - 'сэйсю'. Он бесцветен и по вкусу напоминает херес, однако некоторые предпочитают более древнее неочищенное сакэ - 'нигоридзакэ', желтоватого цвета и несколько горьковатого вкуса.
В отличие от вин и другого спиртного сакэ различается не по годам урожая, а по категориям - 'иккю' (первый класс) и 'никкю' (второй класс) - в зависимости от ставки налога (эта классификация введена в 1992 году). Как правило, сакэ разливают либо в стеклянные бутыли по несколько литров, либо в небольшие бутылочки (720, 500 или 300 мл) и даже алюминиевые банки.
Как и несколько столетий назад, сегодня существует три важных элемента, необходимых для приготовления саке: качественный рис, хорошая вода и прохладный на протяжении всего года климат. Если для вина первостепенное значение имеет качество винограда, то для саке - естественно, качество риса.

Тени предков
В профессиональной среде японских сакэделов всячески стараются сохранить дух далеких предков, справедливо полагая, что соблюдение традиций сегодня — непременное условие существования сакэделия завтра. Так, на многих сакэдельнях, работающих в сезонном режиме, в последней декаде февраля проводится церемония 'положения на бок' котла для варки риса на пару. Когда весь рис сварен, все работники сакэдельни торжественно провожают котел в отпуск до следующей осени. Разумеется, после проводов в сакэдельне продолжает кипеть работа: бродит основной затор, прессуется бражка, идут фильтрация и пастеризация и т. д. Однако теперь больше не надо варить рис, и жизнь сакэделов заметно облегчается.
Рисовый котел снимают с водяного, кладут его на бок и непременно поднимают чарку за успех сакэделия в дальнейшем. Когда наступает осень, не менее торжественно отмечается 'вхождение в сакэдельню' мастера-сакэдела с командой, которые возвращаются на сакэдельню из отпуска и приступают к изготовлению сакэ. Первым делом они промывают кипятком кадки, чаны и прочую сакэдельческую утварь и выставляют её сушиться на солнышко. Из всех помещений сакэдельни сначала дезинфицируется солодильня. Для этой цели используют формалин, поэтому вся операция протекает буквально со слезами на глазах. Затем всю солодильню промывают пергидролем и прогревают до температуры не менее 30° С, готовясь к приему пропаренного риса.
Все это наглядно свидетельствует о том, что на сакэдельнях незримо присутствуют тени незабытых предков и профессионалы стараются чтить традиции сакэделия. Однако обычные любители с не меньшим энтузиазмом поддерживают традиции сакэпития, которые проявляются во всех сферах жизни японцев. Вообще-то, любителей сакэ можно называть более привычным для нас словом — 'левые'. И тут никакой ошибки не будет. Когда монах-доминиканец Томмазо Кампанелла, сидя в тюрьме, закладывал основы будущего левого движения в своем бессмертном сочинении 'Город солнца', жители города восходящего солнца, Эдо, стали называть 'левыми' самураев, больших любителей выпить. В ту далекую эпоху самураи, в силу специфики своего бытия, держали чашечку с сакэ в левой руке, оставляя правую свободной, чтобы она в любую минуту могла выхватить меч.
Дальнейшая стабилизация политической жизни в стране и наведение сегунами Токугава твердого порядка освободили правую руку 'левых' от постоянного напряжения. И они наконец-то смогли принять участие в соревнованиях типа 'кто кого перепьет'. Ведь там приходилось пить не из чашечек, а из больших чаш, которые намного удобнее держать именно двумя руками. Вообще-то такие соревнования проводились еще в эпоху Хэйан, но настоящий их расцвет наступил во времена Эдо. Например, в 1815 г. в Сэндзю в 'перепитии' приняло участие более 100 человек, а победитель выпил 13,5 л сакэ. Это и не так много, если учитывать, что официальный рекорд в истории таких соревнований принадлежит Коня Рихэ из Сибакути, который в 1817 г. выпил 6 чаш емкостью 5,5 л (всего — 33 л). Традиция подобных соревнований не забыта и в настоящее время. Так, в префектуре Коти, ежегодно в апреле месяце проводятся соревнования по осушению чаши с сакэ, суть которых сводится к тому, кто быстрее выпьет до дна чашу. Для мужчин емкость чаши составляет 1,8 л, а для женщин — 0,9 л. В 1997 г. победитель решил эту задачу за 12,3 сек, а победительница — 13,5 сек.
Еще одним подтверждением того, что далекие предки не забыты и их традиции чтутся до сих пор, является японская брачная церемония и все, что ей предшествует. Многие японские девушки мечтают стать 'июньской невестой', так как она, несомненно, будет счастливой. Июнь в Японии совпадает с дождливым периодом, но, несмотря на плохую погоду, в этом месяце много свадеб. Это объясняется тем, что июнь считается месяцем римской богини Юноны, покровительницы брака. А благосклонность супруги Юпитера кое-что да значит! Важный шаг на пути к свадьбе — помолвка. Правда, ничего особенного с точки зрения организации она не представляет. Юноша с близкими родственниками приносят в дом девушки сакэ, все вместе выпивают, подливая друг другу, и договариваются о свадьбе. Неотъемлемая часть брачной церемонии, ее апогей — троекратный обмен чашечками с сакэ, который представляет собой своеобразный брачный обет между молодыми.
Если дословно перевести японское выражение 'сан сан кудо', означающее троекратный обмен чашечками сакэ, то получится 'три три девять раз'. Одна из троек может означать троекратный обмен чашечками. Ну, это более менее понятно. А вот вторая тройка и тем более девятка-то — откуда они взялись, не совсем ясно. Давайте остановимся поподробнее на этих самых 'три три девять раз'. Итак, методика этой церемонии сводится к следующему:
1. Подготавливаются три чашечки сакэ (маленькая, средняя и большая).
2. Сначала пьют из маленькой чашечки. Первой начинает новобрачная, отпивает из нее три глотка (три раза) и передает новобрачному.
3. Новобрачный опять же в три глотка допивает сакэ, осгавшееся в маленькой чашечке.
4. Новобрачная и новобрачный аналогичным образом пьют из средней чашечки.
5. Новобрачная и новобрачный аналогичным образом гьют из большой чашечки. И только теперь их по настоящеiy можно считать мужем и женой.

В Японии к тройкам и девяткам всегда относились очень уважительно, считая их счастливыми числами. Об этом наглядно свидетельствует праздник хризантем, пришедший в Японию из Китая в эпоху Хэйан. Он проводится в девятый день девятого месяца по лунному календарю. В этот день совпадают две девятки, и он считается счастливым. Хризантема снижает кровяное давление, улучшает кровообращение и, если верить далеким предкам, обладает действием 'вечной юности'. Так ли это на самом деле — науке неизвестно, но раз в год, наверное, не будет лишним на всякий случай бросить лепестки хризантемы в чашечку сакэ и осушить ее, пожелав себе если не 'вечной юности', то хотя бы повседневного здоровья. Кстати, древние советуют с праздника хризантем сакэ пить подогретым, а вот в третий день третьего месяца (опять сплошные тройки), в праздник кукол, надо попить персиковое сакэ, которое наполнит вас жизненной энергией, и возвращаться опять к холодному сакэ (за окном стало уже довольно тепло).
Говоря о месте сакэ в культурном наследии Японии, хотелось бы обратить внимание вот на что еще. Уже на закате эпохи Муромати имелось несколько школ сюдо, проповедовавших духовное единение людей посредством сакэ. Это были своеобразные правила, строго регламентирующие поведение людей во время, скажем так, банкетов, способы наливания и распития сакэ, расставления закуски и т.д. Многие из этих неписанных правил сохранились и в нынешней жизни японцев. Осознанно или нет, но они, следуя путем сакэ, не наливают его сами себе, не говорят тостов и держат чашечку в руке, когда ее заполняют сакэ.
Если есть правила, их надо соблюдать. Например, вот как действовало правило 'круговой чаши'. Во главе стола садился хозяин дома. Перед ним в два ряда (друг против друга) рассаживались тоже на полу гости. Перед каждым ставился столик с закусками. В чашу (не чашечку!) диаметром до 30 см наливалось сакэ. Хозяин отпивал из чаши и передавал ее гостю справа от себя. Тот, отпив из нее, передавал гостю напротив и т. д. Когда эта разминка заканчивалась, приступали к главной части банкета. Хозяин наливал каждому гостю сакэ уже не в чашу, а в чашечку. Гость выпивал сакэ до дна, возвращал наполненную чашечку, и уже хозяин осушал ее. И так с каждым гостем! Представьте себе, как тяжко приходилось хозяину, когда гостей было много. Поэтому существовал специальный помощник, который подхватывал гашечку из ослабевшей руки хозяина и продолжал вместо нeгo угощаться с гостями.Затем начинались песни и танцы, гости пили уже друг с другом (до дна!), обмениваясь чашечкой с сакэ. Человек брал предложенную партнером чашечку и, сказав 'она-гарэ тёдай' (разрешите выпить из вашей чашечки), выпивал сакэ. Затем он наливал сакэ в ту же чашечку и предлагал партнеру. И все повторялось с начала...
Этот не совсем гигиеничный (на взгляд европейцев) обычай возник из чувства духовной солидарности японцев. В глубокой древности совместное распитие сакэ с подливанием друг другу означало ни много ни мало — обмен душ. Как правило, сакэ пили из одного кувшина или из одной чашечки. Пьющие, делясь одной емкостью, создавали особые родственные связи между собой. И сейчас соблюдение этого обычая подчеркивает торжественность момента. Возьмите хоть брачную церемонию, когда новобрачные пригубляют из одной чашечки, хоть посвящение в семью якудза нового члена, когда из одной чашечки пьют 'сынок' и 'папаша'. Подобный обмен душами абсолютно не понятен иностранцам.
Особыми приверженцами пути сакэ были самураи, которые в пылу буйных оргий частенько выходили за рамки, забывая об истинной цели пути, на который они встали. И как результат такой забывчивости на следующий день они имели учащенное сердцебиение, позывы к рвоте, боль в голове и прочие признаки тяжелого похмелья. Вот для таких 'путников' была издана книга под названием 'Правила пития сакэ для самураев'. Вряд ли автор этой книги догадывался, что основная причина всех этих мучений лучших сынов самурайского сословия — ацетальдегид, токсичный продукт разложения спирта, попавшего в организм человека, содержащимся в печени ферментом под названием алкогольдегидрогсназа (кстати, многие специалисты объясняют пониженную, по их мнению, переносимость алкоголя японцами недостаточностью еще одного фермента — альдегиддегидрогеназы, который превращает ацетальдегид в ацетат). Тем не менее, следующие его рекомендации по уменьшению возможной тяжести похмелья представляются актуальными и в наши дни.
1. Пить надо, распрямив спину и приняв правильную осанку.
2. Для устранения остаточных признаков опьянения нужно расслабиться, успокоиться, выпрямить спину и спеть длинную песню.
3. До, во время и после принятия сакэ необходимо есть сладкое (здесь подойдет и 'сируко' — сладкий суп из красной
фасоли с рисовыми клецками, и сладкое сакэ, и конфеты-тянучки).

И что интересно. Все эти рекомендации подтверждаются современной медициной; правильная осанка и длинная пес-я увеличивают поступление в организм кислорода, что ускоряет окисление спирта, а прием сладкого восстанавливает содержание в крови сахара, снижающееся за счет спирта. Как видите, путь сакэ сопряжен с определенными трудностями и не каждый сможет его осилить. Не беда! Имеется масса других путей, по которым может отправиться ищущая натура. Только выбери — и вперед!
Сакэ крайне чувствительно к температуре и свету, поэтому его надо хранить при температуре 1—8° С и освещении минимально необходимого уровня. Попадание прямых солнечных лучей недопустимо. И никаких люминисцентных и кварцевых ламп. В отличие от вина в сакэйных бутылках пробка почти что не применяется, поэтому высокая влажность здесь не уместна. Скорее, наоборот. Хранить бутылки с сакэ в сыром погребке между, скажем, винами из Кахетии и Бургундии, как бы вам этого ни хотелось, лучше не надо. В противном случае вас может неприятно удивить ржавчина, появившаяся на металлической крышке, или налет плесени на этикетке с характерным душком. Все это, несомненно, отразится на эстетическом восприятии сакэ, а без нее, этой самой эстетики, за сакэ и браться не стоит. Вот такой это, представьте, чувствительный напиток. Лучшее место хранения сакэ - холодильник.
Особого внимания требует 'сырое' сакэ. Дня сохранения энергетики и резкости, характерных для всего молодого, свежепрессованное сакэ сакэделы помещают в холодильник, тормозя тем самым процесс созревания. 'Сырое' сакэ не подвергается пастеризации, поэтому его вполне можно назвать живым существом. Если его хранить не в холодильнике, а, например, при комнатной температуре, то через несколько дней его вкус изменится до неузнаваемости.
Скорость протекания реакций, ведущих к порче сакэ, во многом зависит от его температуры и состава. При низких температурах пастеризованное сакэ хранится без существенного ухудшения органолептических свойств в среднем от 3 до 10 с лишним месяцев. А 'гивдзёсю' вообще стареет очень плохо и сохраняет свое качество года два. Но все это относится к сакэ в закупоренных бутылках. Если же вы не утерпели и открыли бутылку, то будьте любезны ее выпить максимум за 4-5 дней, а не то на сакэ обратят внимание ваши домашние бактерии. И будьте уверены, что ни к чему хорошему это не приведет. Здесь самое время напомнить ещё раз о необходимости соблюдения изложенных выше рекомендаций по хранению сакэ, которые по существу сводятся к одному: храпите сакэ в темном и прохладном месте в закупоренном виде. И все у вас получится!
Сакэ, как уже отмечалось, принадлежит к редким в мире напиткам, которые пьют и подогретыми. Но из этого совсем не следует делать вывод о том, что сакэ надо обязательно подогревать. Оно хорошо и в холоднбм виде. Всему свое время и место. А все же интересно — зачем это сакэ подогревают? Существует несколько версий. Первая, чисто утилитарная, т.е. сообразующаяся исключительно с практической выгодой или пользой. А польза чего-нибудь горяченького в зимнюю стужу сомнения не вызывает. В этом на собственном опыте смог убедиться не кто-нибудь, а сам японский император Сага, годы правления которого в первой половине IX в. можно назвать действительно эпохой мира и спокойствия. Как-то этот сын неба отправился на охоту и внезапно почувствовал озноб. Сопровождавший его левый министр Фудзивара Фуюцугу (второй по рангу министр в древней Японии, где, подражая Китаю, считали, что левое важнее правого) не растерялся, нагрел сакэ и преподнес императору. К тому вернулось хорошее настроение, и озноб был напрочь забыт. Это первый случай подогревания сакэ в Японии, документально зафиксированный. Без всякого сомнения, Фудзивара Фуюцугу (775-826) не подвел своего предка, Накатоми Каматари — великого патриарха дома Фудзивара, известнейшей аристократической фамилии Японии, и вошел в ее историю, положив начало как расцвету северной ветви дома Фудзивара, так и распространению нагретого сакэ. Говорят, что с тех пор среди аристократии стало принято по сентябрь пить холодное сакэ, а с октября по февраль — подогретое.
Японцы обычно нагревают сакэ в фарфоровых бутылочках (в форме кувшинчика с узким горлышком) емкостью 180 и 360 мл, которые называются 'токкури' (или 'токури'). В древних книгах говорится, что во время наливания сакэ в чашечку из этой бутылочки издавался звук 'токури, токури...', откуда и такое название. Однако в настоящее время общепризнано, что в основе названия 'токкури' лежит старокорейское слово 'токкуру', означающее твердую глиняную емкость. Известно, что фарфоровые бутылочки использовались уже на закате эпохи Муромати (1336— 1573).
Самые распространенные в настоящее время бутылки емкостью 1,8 л ('иссёбин') появились в 1908 г. Тогда в них разливалось сакэ марок 'Сакура масамунэ', 'Гэккэйкан', 'Хаку-цуру'. По форме эти бутылки отличались от нынешних, продавались в соломенной оплетке, а их крышка фиксировалась проволокой. В 1910 г. в привокзальных киосках стали продаваться маленькие бутылки с чашечкой, что было очень удобно как для отбывающих, так и провожающих, да и встречающие уже могли выбирать между бесполезным брожением по перрону и очень даже полезным общением с чашечкой сакэ в кругу себе подобных.
До какой температуры нагревать сакэ? По сравнению, скажем, с пивом, сакэ обладает довольно широким температурным диапазоном пития. Специалисты говорят, что язык человека наиболее остро воспринимает вкус объекта при температуре 15—30° С. Действительно, для некоторых нет ничего вкуснее, чем сакэ при комнатной температуре или нагретого солнцем. Других силой не оттащишь от стакана, заполненного сакэ и кусочками льда. Ну, а третьи любят что погорячее, беря пример с известного писателя Идзуми Кёка (1873—1939), который отличался маниакальным стремлением к чистоте. Даже сакэ перед употреблением он долго кипятил. Как вы догадываетесь, в этом случае вместе с бактериями из сакэ улетучивается и алкоголь. Так что пей, сколько душе угодно! Вот они, причуды великих.
Как нагревать сакэ?
Оптимальным можно считать ортодоксальный способ косвенного нагрева, когда фарфоровую бутылочку с сакэ помещают в кастрюлю с кипятком. При этом надо помнить, что сакэ нагревается быстрее, чем думаешь, поэтому держать бутылочку в кипятке желательно 2—3 мин. Если же передержать, то сакэ, закипев, станет клейковатым и довольно приторным, что может устроить только последователей незабвенного борца за чистоту Идзуми Кёка. Кстати, остывает сакэ значительно медленнее, чем нагревается, так что совсем не обязательно опорожнять бутылочку сакэ за те же 2—3 мин. Такая спешка лишь может повредить адекватному восприятию окружающей среды.
Конечно, сакэ можно наливать не в фарфоровую бутылочку, а сразу в кастрюлю, и приступать к прямому нагреву (так, впрочем, некоторые, особо нетерпеливые, и поступают). Однако вкус и аромат сакэ в этом случае почему-то ухудшаются, а вернее — постепенно и незаметно исчезают, словно подтверждая правило: поспешишь — качеству навредишь. Кто не верит, может попробовать, убедиться, так сказать, на собственном опыте, благо кастрюля или кастрюлька, в отличие от фарфоровой бутылочки да еще с узким горлышком, всегда под рукой.
В последнее время для нагрева сакэ стали использовать микроволновую печь. Получается совсем неплохо, если не забыть вставить в фарфоровую бутылочку с сакэ (наверное, именно в ней вы будете проводить свои эксперименты) стеклянную палочку. Опережая ваш вопрос, отвечу, что благодаря этой хитрости в бутылочке образуются встречные потоки, выравнивающие температуру по всему объему сакэ. Нельзя забывать и о таком изобретении японской мысли, как устройство для подогрева сакэ на разожженном древесном угле. Вот это вещь! Сейчас такое устройство большая редкость, которую можно встретить лишь в антикварных магазинах да на развалах, где-нибудь в районе Дайто (Токио).
Желающим нагревать сакэ следует начинать это дело с ординарного сакэ, а затем, поднакопив опыта (и денег, разумеется), плавно переходить на элитные сорта 'дзюммайсю' и 'хондзёск'. С 'гиндзёск' и 'дайгиндзёск' лучше в этом направлении не экспериментировать, а сразу воспользоваться опытом японских изыскателей, который упрямо свидетельствует о том, что при нагреве сакэ этих сортов улетучиваются, и притом довольно быстро, ароматические вещества и сакэ теряет присущие ему тонкие аромат и вкус. Образно говоря, нагревая 'гиндзёсю' или 'дайгиндзёсю', вы, сами того не подозревая, рубите под корень, вернее, выжигаете древо изящества этих напитков, взращиваемое многими поколениями японских сакэделов. Для тех же, кому невтерпеж — вынь да положь именно нагретое 'гиндзёсю', можно ненавязчиво посоветовать (хотя кому эти советы нужны, когда каждый вправе поступать, как ему вздумается) обратить внимание на предназначенные для нагрева разновидности этого сорта. Есть и такие! Но в целом освежающее ароматное сакэ с мягким послевкусием тина 'гиндзёсю', свежепрессованное (молодое) или 'сырое' сакэ лучше пить холодными или при комнатной температуре.

0

6

Сливовое вино
http://www.kulina.ru/images1/2006_04_27/slvino.jpg
За бутылку первоклассного китайского вина египетский султан дал барону Мюнхгаузену столько золота, сколько тот смог унести. Всего за 1 доу вина Менг Туо из Фуфенга купил пост губернатора одной из китайских провинций.

К сливовому вину, которое сейчас так модно в Москве, в Японии относятся весьма прохладно. Зато на второй родине сливового вина - в Китае - его обожают и пьют с удовольствием.

Смакуя то тягучее и сладкое китайское 'Плам Вайн', то отдающее свежестью и миндалем японское 'Чоя Умешу', пытаюсь понять, почему первое на своей родине - в фаворе, а второе - почти что в опале. Оба изумительно вкусны. Возможно, дело в самой сливе? В Японии к умэ (так здесь называют сливу) отношение двойственное. С одной стороны, для японцев слива - символ чистоты. Именно она первой зацветает весной. С другой стороны, со сливой ассоциируются здесь не весенние, а зимние мрачноватые месяцы и тоскливые периоды затяжных дождей. В Китае слива (для вина используют шанхайскую муме) считается символом долголетия. Поэтому все, что связано со сливой, китайцы принимают с восторгом.

Возможно, дело в культуре пития. С точки зрения японцев, в сливовом вине нетрадиционно мало алкоголя. Почитаемое здесь саке (кстати, это вовсе не местный вариант водки, как полагают многие, а именно вино из риса) почти в три раза крепче, хотя по сравнению с виноградными десертными винами алкоголя в сливовом вине немало (10-13%).

Сливовое вино, как и саке, подают в местных ресторанчиках в графинах на 100-200 граммов. Пить его принято из небольших матовых пиал на низкой толстой ножке. Вино медленно потягивают и предаются самосозерцанию. В Китае дегустацию сливового вина превращают в настоящую игру. Играют 'в пальцы'. Каждый из игроков показывает произвольное число пальцев, пытаясь при этом отгадать общую сумму, громко выкрикивая ее. Отгадал - выиграл. Проиграл - выпиваешь рюмку сливового вина.

Для этой игры выбрали именно сливовое вино, поскольку пьется оно легко, почти как компот. Алкоголь в нем едва ощущается. Причина - в длительной технологии его приготовления. Слива - плод инертный, отдать сразу все соки винному суслу не торопится, бродит медленно. Чтобы подстегнуть процесс, в емкость со сливами кладут много сахара. Поэтому вино получается сладким, десертным. То, в которое сахар не кладут, называется столовым сливовым вином. Оно вызревает очень медленно и считается одним из самых дорогих в мире.
http://www.kulina.ru/images1/2006_04_27/slvino1.jpg
Несмотря на разные традиции, и японцы, и китайцы выпускают большое количество всевозможных сливовых вин. И приторно-сладкие, и с едва уловимой кислинкой, белые ('Плам'), красные ('Сизцы' и 'Акай Умешу'), и даже зеленые ('Чоя' - из незрелых слив). Традиционные прозрачные с забавным для нашего уха названием 'Кишу Умешу' и мутноватые ('Кикко-ман'), пахнущие карамелью ('Такара'), медом ('Хачимити') и зеленым чаем ('Риокуча Умешу'). Однако самыми изысканными считаются японское 'Денто Херб' и китайское 'Плам Вайн' - вина, в которых плавают целые или разрезанные на ломтики сливы.

При этом сливовое вино - самый демократичный алкоголь. Его можно подавать к суши и к ростбифу, смешивать с мороженным и со льдом, что для любого хорошего вина считается кощунством, убивающим аромат. А сливовое от этого делается только вкуснее. Москвичи его в последнее время обожают (самая знаменитая почитательница сливового вина - примадонна Алла Пугачева). Причем, кроме 'родных' китайских и японских сливовых вин, на прилавках московских магазинов можно встретить немецкие ('Зен'), болгарские ('Хайку') и американские.

Выпускают сливовое вино теперь даже на подмосковном заводе плодово-ягодных вин 'Рубин'. Оно называется 'КЕ-СО' и стоит 200 рублей за 1,5 литра. Правда, на вкус отличается от оригинала. Почитатели восточных вин такие географические метаморфозы не приветствуют. Они уверены, что настоящее сливовое вино бывает только китайским и японским.

0

7

Пиво
http://www.kulina.ru/images1/2003_11_24/xmel.jpg
Хмель, важнейший компонент в производстве пива, широко применяется в народной медицине. С VIII до XIV века хмель выращивали в монастырях Германии и Франции для медицинских целей. В книгах о лекарственных растениях его, имеющего немало целебных свойств, не обходят вниманием. А если вы захотите приготовить домашнее пиво, воспользуйтесь нашими рецептами.
Хмель - многолетнее травянистое растение с тонким вьющимся стеблем, иногда до 18 и более метров длиной, а корни могут углубляться до трех метров. Листья темно-зеленые, трех или пятилопастные. Хмель распространен повсеместно, кроме Крайнего Севера и степных южных районов. Растет он в лесах, ольшаниках, ивняках, по лесным опушкам, берегам рек, сырым оврагам, в садах.
Весной собирают молодые побеги, в августе шишки хмеля, когда они начинают созревать и имеют золотисто-зеленый цвет, характерный хмелевой запах. Сушат сырье под навесом или в помещении с хорошей вентиляцией до состояния, когда стерженек внутри шишки при сгибании ломается. Хранят высушенный хмель в ящиках или мешках в сильно спрессованном виде.
Настой из шишек хмеля применяется для возбуждения аппетита и улучшения пищеварения, в качестве мочегонного и противовоспалительного средства при катаре желудка, болезнях желчного пузыря, печени и почек. Настой готовят завариванием одной столовой ложки сухих шишек хмеля стаканом кипятка и, процедив, пьют по чайной ложке 3-4 раза в день.
Прекрасное успокаивающее действие оказывает настой из шишек хмеля при повышенной нервной возбудимости и бессоннице, если принимать его на ночь. Для этой же цели можно приготовить настойку из 1 весовой части шишек и 4 частей спирта. Настойку употребляют 2 раза в день - перед обедом и сном на кусочке сахара или на одной чайной ложке воды по 5-7 капель. В такой же дозе настойку принимают при гастритах и при глистах.
Паровая баня с добавлением хмеля улучшает эпителизацию ткани, применяется при покраснении кожи и высыпаниях нервного характера. Измельченные шишки хмеля (1 столовая ложка на литр воды) кладут в эмалированную кастрюлю с водой, ставят на огонь, доводят до кипения и снимают с огня. Наклонив лицо над паром, покрывают голову махровым полотенцем. При нормальной коже продолжительность паровой бани 5 минут, при сухой - 3-4, при жирной - 8-10 минут. После процедуры лицо ополаскивают прохладной водой.
Отвар шишек хмеля добавляют в ванну для улучшения кровообращения, 1 кг измельченного сырья заливают 3-4 литрами холодной воды, настаивают 5-10 минут, затем 5 минут кипятят. После этого настаивают еще 10 минут. Вместо отвара можно применять настой: 250 г сухого сырья заливают кипятком и настаивают 3 часа под крышкой. Процеженные отвар или настой добавляют в ванную с водой. Такую ванну принимают один раз в неделю через 2 часа после ужина и за час-полтора до сна. Продолжительность процедуры 20-30 минут при температуре воды 36-38 градусов. Тело не ополаскивать. Для детей берут 150 г сухих шишек хмеля на 10 л воды. Кипятят 10 минут. Продолжительность ванны 5 минут. Хмелевые ванны оказывают противовоспалительное действие, повышают устойчивость кожи к инфекциям, стимулируют образование новых клеток, эффективны при воспаленной, сухой и потрескавшейся коже.
При перхоти и жирных волосах их рекомендуется ополаскивать хмелевым настоем из 1 столовой ложки сырья на стакан кипятка. Настаивают 1 час. Мытье головы этим настоем укрепляет волосы и стимулирует их рост. Голову моют 2-3 раза в неделю, курс - 10 процедур. Лечение можно повторить через полтора-два месяца. Устраняет перхоть, успокаивает зуд, помогает при облысении втирание в кожу головы хмелевого отвара из 1 столовой ложки сухих измельченных шишек на стакан кипятка. При облысении используют мазь из порошка шишек хмеля со свиным жиром 1:4. Темные и каштановые волосы приобретают красивый оттенок после ополаскивания их хмелевым отваром из 2 столовых ложек шишек на 1 литр воды. Кипятят 20 минут и процеживают. Экстракт хмеля, содержащий витамины и гормоны, входит в состав лосьонов, шампуней, кремов.

0

8

Кстате вот это сливовое вино КЕ-СО очеень вкусное...особенное гранатовое)))

0

9

Коктейль "Возвращение Титаника".
Берется сто грамм охлажденной водки (символизирует холодный Атлантический океан),
осторожно наслаивается сто грамм молока (густой туман над водой),
кладется кубик льда (айсберг)
и в виде закуси большой соленый огурец с семенами ("Титаник" с пассажирами).
Выпивается залпом, закусывается
и через 15, максимум 30 минут "Титаник" возвращается, причем вместе с пассажирами!

0

10

Эм, ну про коктейли нас отедльная темка Тут, но чето какойто стремный коктейльчик... не стала перемещать))

0

11

гыыыыыыыыыы

0


Вы здесь » МОСКВА ФОРУМ » .::Кулинария::. » Алкогольные напитки. Немного истории